故梁国城墙（上）和春秋梁国故址碑石（下）（一）题 引2013年年8月某日，与几位兄弟“饮茶”聚会，谈到我夏阳梁氏起源，虽知地处陕西韩城，但一直无缘到实地考察，未能到祖先发源地谒祖寻宗，未免有点遗憾。于是共同相议，不如来一次寻宗之旅。一拍即合，决定9月初出发后，随即上网查阅有关资料，计划行程路线，上网订购机票。9月4日上午10时，我等六位老兄弟在广州机场起飞，经过两个半小时飞行，安全在咸阳机场陆，随即乘坐长途汽车直驶韩城东去。一路上浏览八百里秦川大地，车至韩城地界，几位老人心情开始有点激动，举起相机，频频对着窗外拍照，高粱玉米，深沟塬地，景色与南国截然不同。啊！古梁旧地，我们回来了！到达韩城汽车站，已经是接近下午六点了。由于对当地交通情况欠了解。正当我等似有茫然感觉之时，一位中年男子过来问我们是否需要交通用车。我们见他面相老实，于是与他交流，他开的价钱使我们十分满意，表现了当地人淳朴友善之风，决定以后3天都乘坐他的“7座面的”，第一个难题交通工具因此而顺利解决。这位中年男子就是以后替我们开车兼向导的高师傅。晚餐在一家小食店解决，品赏一种称为“腊汁肉夹馍”的东西，并标以“瘦而不柴，肥而不腻”为卖点。虽不合粤人口味，但不竟是老祖宗故地之物，我们还可以大口大口地饱食一餐。晚上下榻银河宾馆，房间宽敞，价钱相宜，并有宽带上网设施。不要以为互联网是青年人的玩意，6位六、七十岁的“老人团”中，就拥有3台手提电脑，能否上网是我们关心的重要内容之一。（二）老城访古在广州话里有“入屋叫人，入庙拜神”之俗语，指的是国人的基本传统礼仪。9月5日，我们游韩城第一站，就是礼拜韩城护城之神城隍爷。城隍是“剪恶除凶，护国保邦，监察幽冥，保安黎庶”的神灵。愿神保佑六老此行，事事如意，出入平安。韩城城隍庙位于城区东北隅，占地1.56万平方米，庙始建于明隆庆五年（1571年），明万历五年（1577年）扩建，后多次重建。该庙坐北朝南，平面分四道院呈“十”字形，以山门、政教坊、威明门、广荐殿、德馨殿、灵佑殿、含光殿等构成南北中轴线。庙中所有建筑构架均采用彻上明造，梁架仍保留叉手，前后檐多用“大额”，山面用阑额和普拍枋。歇山顶收山较大，形制古朴,规模之宏大当属国内少见。庙中有多副堂对联，其中“举善到此心无愧；行恶来斯胆自寒。”读来神清气爽，想我等千里而来，为的是崇宗念祖，当有神灵与祖先保佑也。城隍庙前是东营庙，并与著名的韩城文庙贯通。文庙总建筑面积为8100平方米，整个建筑为飞檐翘角，雕梁画栋，庭院宽阔，格局规范，结构严谨，显示了我国民族传统建筑古朴、凝重、雄浑的特有风姿，被誉为镶嵌在韩城这座历史文化名城上的一颗璀璨明珠，是迄今陕西保存最好，规模最大的孔庙。1957年５月31日被韩城县人民政府公布为县级重点文物保护单位。1977年列为陕西省重点文物保护单位，也是韩城博物馆之所在。文庙不开中门人们进出只能从东西两侧偏们通过。偏门墙角立有一块“文武百官军民人等至此下马”的石碑，足见人们对孔圣人的尊敬。走进韩城文庙，这里建筑的一砖一瓦、一草一木所发散出来的浓郁文化气息，令人强烈地感受着历史文化在此沉淀的氤氲；走进韩城文庙，这里珍藏的秦砖汉瓦、金石碑刻所记录下来的悠久历史渊源，令人深刻地领略到历史文化在此走向的纵深。博物馆里收藏的石刻石碑林立，其中的“梁奕西襟”者原是古韩城西城门额石，是明崇祯十三年砖砌城池时题刻。因城池之西是南北横亘的梁山，宛若天然屏障，又取《诗·韩奕》中“奕奕梁山，维禹甸之”之意，是说城池西靠梁山，犹如城在梁山的怀抱里。西周晚期，西戎起兵造反。周宣王以秦仲为大夫讨伐西戎。秦仲战死，他的五个儿子替父报仇，率军再战，战功显赫，终攻破西戎。至周平王时，周室东迁洛邑，参加护送东迁有功的秦仲少子赢康受封于梁山脚下，建立了梁（伯）国 。公元前641年秦灭梁，国民四散，后他们以国为姓，即为梁姓之始。公元前327年，秦惠文王改少梁称夏阳，当今之夏阳梁氏往上追溯也可谓韩城梁氏，故韩城实乃梁姓之发源地也。文庙大成殿左侧，生长着一棵距今约1000多年的古柏，五人牵手方能合围。六老与古柏留影，以抒发探古之幽情。游罢文庙，我们转到城南的毓秀桥。桥南北走向，桥体全部用花岗石条砌筑，共有10个拱形桥孔，全长180米，桥面宽4.米多。石栏斑驳，桥栏两端各设置象征守护卫的头戴风雪帽的石人坐像，雕刻工艺精美生动，既是来往行人之通津，亦是一件古建筑的艺术精品。毓秀桥为清康熙年间韩城人、云贵巡抚刘荫枢出资所建，是进出韩城南门必经之路。高师傅向我们讲了一个关于“三两银子卖桥”的历史故事，说的是该桥建成后，刘荫枢以三两银子的价钱将桥卖给了韩城县，其目的是避免子孙后代借桥的业权敲诈百姓。站在这座久经风侵雨打毓秀桥上，听着“三两（一说廿八两）银子卖桥”的故事，我们突然想到当今那些为后代、为家庭的将来富有而贪赃枉法的权贵人物的愚蠢与可悲。毓秀南端有一座木质结构古牌坊，额匾题有“示我周行”四个大字。此语出自《诗经》“人之好我，示我周行”句。既反映韩城人海纳百川的胸怀，也显示众士衣锦还乡的历史盛况。午饭后，我们继续游览叫金城大街的古街。大街两旁都是一些古旧建筑，随着时代的变迁，一些建筑物经过维修或改造，古气已经减色不少，但仍然留下昔日辉煌的痕迹。大街上商铺摆卖的都是现时日用品、食品之类，对我们没有丝毫兴趣，但转入横街窄巷却吸引着我等流连忘返。这里不少古民居未经改造，一直保留着古香古色，这里砖墙剥落，诉说着历史的沧桑。我们曾进入几家老民宅，主人都很热情地接受我们几位不速之客的采访。不少古民宅的门檐之下，或影壁之上装有《耕读第》、《明经第》、《勤俭恭恕》等牌匾，散发着浓郁的儒家文化气息。大街上有一座称“闯王行宫”的建筑，1644年2月，李自成率部经韩城东渡黄河，直捣幽燕，推翻了朱明王朝。6月，李自成又率败兵自禹门西渡，驻军韩城，月余后南去。李自成两度驻扎韩城，故留下有行宫的建筑。不过该建筑现已改作他用，我等无法进入凭吊这位既有争议，又是可悲的历史人物。离开金城大街，我们继续驱车到不远的大禹庙。大禹为治理黄河水患“乃劳身焦思，居外十三年，过家门不敢入。”他一门心思地扑到治水的事业中去，心里没有自己的安危，把对家人的牵挂埋在心底。“陆行乘车，水行乘船，泥行乘撬，山行乘撵。”当应受到后人的敬仰。大禹庙前公路边，有一道特别的风景线。虽然在城内已经见过不少石马槽，但此处之多，足以令人震撼，足可令人遐思。从春秋战国开始，这里已是诸侯角逐，兵家必争之地。元代，蒙古人将韩城作为南下的基地，在城外设置“万马棚”饲养战马，以供军队作战之需。对着排成长蛇阵般的石马槽，恍惚耳畔传来万马嘶鸣之声。最后，高师傅将我们领到黄河边黄土高塬之上，俯瞰黄河湿地，只见悠悠江水，浩浩苍空，茫茫旷野，河边杂草大小片片，偶见几只野鹤飞翔。附近车声隆隆，挖沙车、运沙车来来去去，与想象中的湿地景观相去较远。落日余晖渐暗，首日游程就至于此。躺在床上，有感于二千多年前故国兴衰，身体虽然比较疲惫，但想到明天就要去寻觅古梁都城遗址，心情特别兴奋，占成《韩城怀古行》二首：当年五子战西戎，策马黄沙屡建功。得胜班师荣进爵，春秋梁国始康公。诸侯领地各神通，角逐疆争势不同。胜者为王强食弱，心怀故国梦魂中。

（三）故国寻踪公元前641年，梁国被秦所灭，梁国被改称为少梁。战国时诸侯混战，少梁曾为魏国所占，公元前354年复为秦国所有，秦惠文王十一年（公元前327年），少梁被改称夏阳。梁国灭后，子民因不忘故国而改姓称梁，梁康伯因此被后世尊为夏阳梁氏之始祖。根据有关资料称梁国都城在今韩城芝川镇一带，那是我们始祖建国之地，那是我们梁姓根源之处，那是梁姓子孙梦魂萦怀的地方。寻找古梁国都城遗址是六老此行最主要的目的。其实出发前，通过网上我们已经知道在芝川镇内立有一块“梁国都城遗址”碑石。昨日在老城区游览时，高师傅就曾经多次为我们打听该碑石之位置，可惜皆无人知晓。特别在城隍庙内遇上当地旅游部门几位工作人员，他们也很热情打电话向有关同事询问，但也得不到确切的答复。虽然略有惆怅之感，但我们却抱定“踏遍少梁人未悔，不见碑石心不甘。”的决心。用过早饭，我们驱车往西少梁村而去。路程并不远，大概只有10公里左右。一座《东少梁村》的标志性照壁竖立在村路之旁，表明这就是老祖宗的故地。由于壁上杂乱地贴了不少布告，广告之类的纸张。我们水洗手撕，从二千里外而来，在老祖宗古里清理“牛皮廯”，亦不失佳话韵事一桩。按照有关部门的计划，东少梁村已经纳入“改造”范围，不少村民已经迁往别处，留下多是破旧的，甚至可称为残垣败瓦的房子和一些老人。他们看到我们几位陌生老头，似乎有点奇怪，也主动与我们答话。当知道我们来意时，更是表现出惊奇的样子。可想而之，像我们几个千里来这里寻踪的人应该是少之又少。很幸运，当我们向一位姓王的老先生打听古梁城墙位置时，他也显得十分兴奋，自动为我们带路。黄先生说，这里其实没有姓梁的人，梁城墙虽然就在山后，但知道它的人也不多，因为它已经不被人们所关心。车往后村转了不远，来到一片当地人叫“塬”的高地，数百米古梁残城墙断断续续横亘于长满玉米的庄稼地之中。我们高呼，我们雀跃，我们赞叹，我们沉思。有史书记梁康伯“好土工，治城沟”，因而被划入“暴君”之列。春秋时强食弱肉，梁国只是一个弱小的“伯国”，夹在秦、晋等大国之中，为了生存，不筑墙拒敌，岂不任人宰割。墙以土夯，虽年代久远，雨蚀风侵，已经变矮变窄，但能保留下来的还非常坚实。传说修筑城墙时累死了的民工，就与泥土一起即时夯埋墙中，故有时在大雨冲刷过后，残墙会露出几块白骨。这是二千多年前祖先为保卫国都，用血肉筑起的城墙。塬上野花点点，千奇百艳。城墙下除种植玉米外，还有作为村民经济收入重要来源的花椒。用指甲在花椒果皮上轻轻一划，放入舌上一舔，不算辣，但麻舌之感，久久未能散去。六老中以老嘢年纪最大，体力也最差，出发前四天还到过医院，在全身麻醉情况下作过检查。但面对此情此景，老嘢还是在兄弟协助下手脚并用地爬上残墙高处。放眼四望，莽莽苍苍，梁山西峙，黄水东流。回想二千多年前这里群雄争霸，忽然似看到刀光剑影、弥漫硝烟。心中自然涌出“念天地之悠悠，独怆然而涕下”的古句。由始皇并六国而一统，再想到海峡对岸的炎黄子孙，想到民族复兴的中国梦。老嘢一时兴起，胸胆开张，对着秋风而歌《故国秋梦》：秋初六老访韩城，梦听黄河击浪声。垒土围墙严布阵，疏渠引水计行兵。家亡尚记梁山恨，国破难忘故里情。古往今来多少事，英雄成败任由评。同行中兄弟称“石湾公”者，随口以李白句“此夜曲中闻折柳，何人不起故园情？”作和之。为了寻找都城遗址碑石，我们别过王老先生，继续往西少梁村而去。塬下低处，有荷塘大片，时值初秋，南国的荷花已经梗枯叶谢，但这里依然是叶绿花红，实在给我们一个不小的惊喜，再赋得《东少梁行》七绝二首：少梁塬上野花迷，村外荷塘映日晖。树鸟枝鸣迎客至，原来子姓觅宗归。同行结伴探幽程，野旷秋风雁叫声。土垒残垣连断续，乡人指是古梁城。

只一阵子我们便到了西少梁村，一座标志性牌坊就在公路旁。我们下车后便迫不及待地打听故都城碑志石的下落，只是许多村民也无从指引。当我们正在纳闷时，一位中年妇女凑过来，看见我们手提电脑中的照片，她居然大声高兴地对我们说：“不远，不远！沿路往前走，过了路桥就能看见了。”连声道谢后，我们便即刻上车，不到1公里，果然看到一块碑石，乱草将它遮掩了大半，不是我们专意寻找，来往行人或车辆根本没有注意到它的存在。扒开杂草，碑石清楚地刻着“韩城市重点文物保护单位 春秋梁国都城少梁城遗址”铭文。到了，看到了！这便是2000余年前的古梁国的所在地，这是我国夏阳梁氏根源之处。据有关部门经考证，春秋时古梁国以今芝川镇为中心，跨域龙亭镇，共有东、西少梁等十多个自然村。少梁城南紧靠龙亭塬上的魏长城，西至瓦头村村西堡安塬头，东北至东少梁塬上的梁家城遗址，北至西少梁村北，城墙总长11公里，面积约20平方公里。我们刚刚在东少梁看过的就是其中一残段矣。这里有残存的城墙，这里有由现代官方新立的石碑，这里就是古梁国旧地，这里应该是我们凭吊先祖的地方。六老除去碑石前的乱草，合手礼拜。当老嘢以清泉代酒洒在地上时，心胸若震，眼睛湿润，双手微抖，是高兴，也是寄托一点哀思。此行的目的终于达到，此行的心愿终于实现。老嘢口中再次念念有诗曰《凭吊古梁国都城遗址》：寻来碑志路桥西，满目蒿蓬过膝围。酹以清泉聊作酒，心香敬上恕愆违。最后六老步入西少梁旧村，一样是颓墙败瓦，老嘢捡得瓦当一块，虽大约只有是百年之物，并非是古梁遗旧，但足可以证此行。（未完）

欢迎宗亲再来韩城！

读完了，我是西少梁人，13年你在贴吧发个帖子问下我直接就给你指到位了，

韩城现在梁姓大部在昝村镇一带跟白矾村

想联系吧中韩城姓梁兄弟。有事求帮忙。

楼主姓梁？

楼主可是梁启超后人？

（四） 风追司马汽车进入韩城地域，六老就被山塬上“文舞韩城，风追司马”的巨幅标语所吸引。韩城是梁姓的发源地，司马迁在其史著中，对春秋梁国的记录达8处之多。如：1.《史记》“德公元年，……梁伯、芮伯来朝。梁，嬴姓。芮，姬姓。2.《史记》：“成公元年，梁伯、芮伯来朝。”《括地志》云：同州韩城县南二十二里少梁古城，古少梁国。《都城记》云：梁伯国，嬴姓之后，与秦同祖。秦穆公二十二年灭之。”3.（《史记》：“二十年，秦灭梁，芮。梁、芮国皆在同州。秦得其地，故灭二国之君。4.《秦本纪》“二十二年，晋公子圉闻晋君病，曰：梁，我母家也，而秦灭之。子圉母，梁伯之女也。”5.《晋世家》：“惠公亡在梁，梁伯以其女妻之，生一男一女。6.《晋世家》：“梁伯好土功，治城沟。”7.《晋世家》：“十三年，晋惠公病，内有数子。太子圉曰：‘吾母家在梁，梁今秦灭之，我外轻於秦而内无援於国。”8.《十二诸侯年表》，晋惠公十年为公元前641年，在晋表下方的秦表秦穆公“十九”年（即公元前641年）内记有“灭梁”，与《晋世家》惠公“十年，秦灭梁”。这些记载可能存在一些差错，但也是我们今天研究老祖宗的重要参考。司马迁生于韩城，死葬韩城。我们梁氏后人既然来韩城寻宗，岂可以不谒拜这位“史圣”的祠墓呢！离开西少梁，高师傅先带我们到与芝川镇接壤的嵬东乡徐村，此乃司马迁后裔聚居的地方。车到徐村，我们立即领略到司马遗风的韵味，此处一砖一瓦无不反映受司马精神的影响；村民们一言一行莫不流露出他们对司马公深情的爱戴与怀勉。这里有《汉太史遗祠》，有《司马书院》，有司马家族墓园，还有其他遗迹可以说是随处可见。除书院作为学校外，其他的都是斑驳剥落，甚至有点趋于破败的景象，看来到这里游览的人不多，当地有关部门实在应该加大保护的力度。村民以司马后裔为自豪，很乐意与六老交谈。如果你知道他们并非姓司马，而是姓“同”和姓“冯”时，不必感到惊奇，因为其中是有一段“古”的。虽然司马迁本人曾历经磨难，但“三国尽归司马懿”后，司马氏当是风光得很。东晋末年，刘裕夺得政权，他要残杀司马皇族以绝后患。在洛阳与司马皇族聚居的司马迁后裔，为免牵连而姓分司马，长房改“冯”，二房为“同”，仍隐藏着“司马”之意。他们返回原籍，在韩城高门原上重建家园称“徐村”。“徐”者，双“人”旁“余”，意为余下两房人也，且“徐”、“续”同音，则作后续有人之解。如此巧妙之为，实无愧是司马公后人的才智。现在的《汉太史遗祠》，供奉着冯、同两姓先祖牌位。两姓和睦相处，过去一直保留着“冯同不婚”的习俗。中午，我们继续“风追司马”之行。路上两旁是大片的苹果树，果农得知我们的“来头”主动送上大堆苹果，让六老品赏到出于司马公故里的爽脆清甜的特产水果。返回芝川镇，在一家食肆用餐，吃的是一种叫“羊肉胡卜”的面食。坐下后，店员先为每人递上一碗羊骨汤，味浓不腥，口感甚佳。至与“胡卜”之名何来未作考究，但应该与“胡戎”有关吧！老嘢想象连篇，以为不知是否当年康公兄弟北征西戎时，抓获了西戎俘虏，是他们带来的胡人风味吧！司马迁祠墓坐落在芝川镇东南，依山而建，梁山西枕，芝水潆洄，开势雄伟，当是韩城重要的景观。司马迁的远祖是上古颛顼时的重黎氏，主管天文历法的工作。周宣王时，重黎氏后裔休父入朝为官被任命为大司马，因有战功，被赐官职为姓，此即司马氏的起源。周朝后期，社会动荡，司马氏家族流散，其中司马迁所属一支，大约于公元前621年流入秦国，定居于原是梁国的少梁邑，即今之韩城市南。司马迁生于公元前145年，亦即梁国灭亡约500年之后。司马迁的父亲司马谈任西汉太史令。迁本人从10岁起便苦读典籍，20岁后历游江淮名地，考察史料，走访民间。后来继承父业任太史令，掌管文书，记载史事。他42岁时开始撰写《史记》。公元前99年，汉武帝名命飞将军李广之孙李陵率兵抗击匈奴。李陵在援兵不到，矢尽粮绝的情况下兵败被俘。消息传到长安，百官都在诋毁李陵，认为是有损国威的奇耻大辱。司马迁与众不同，以为李陵在得不到后援而兵败被俘，乃不得已之无奈，他还是想寻找机会效报国家的。司马迁敢于秉公直言，却遭到汉武帝以“诬罔主上”之名被打入大牢。后来，有传言李陵替匈奴练兵，汉武帝杀了李陵全家，司马迁也因此事定为死罪。按当时律例，司马迁有两种方法可换免死刑：一是缴纳五十万钱续命，二是接受宫刑。作为薪俸有限的清贫史官，第一个办法司马迁是无法实现的。他只能受死，但他又以为，“人固有一死,或重于泰山，或轻于鸿毛”。为了完成父亲交给他撰写《史记》的伟业，他毅然自请宫刑，保留性命，忍受着一种别人难以忍受的耻辱。公元前96年，50岁的司马迁获出狱，被任为中书令，以刑余之身，忍辱含垢，幽而奋发，五年后，即公元前91年，终于完成了《史记》的巨篇。司马迁并不是怕死之人，他是为写《史记》而活着，这就是“史圣”精神之所在。我们穿过初建于明代隆庆年间，1936年爱国将领杨虎城将军曾拨款重修的芝秀桥，拾级攀登，穿过《高山仰止》的牌坊，越过《史笔昭世》的山门，到达太史祠山巅，进入祠内向史圣鞠躬行礼，以表尊敬与仰慕之心。我们不是为看风景到此一游，我们留心着这里多尊碑石，希望从中获得有用的史料。为看清楚一块石刻的内容，六老用备作解渴的矿泉水洗，用纸巾刷，笔录，拍照，可谓出尽“法宝”。几位“白头公”的举动，感染了其他游客，有的还递过来他自己的矿泉水。祠后高台就是太史公墓，呈蒙古包样，墓前有“汉太史司马公墓”碑石一座，墓顶长着一棵巨大的古柏。为什么司马迁墓会修成蒙古包形状呢？根据祠内碑文记载，元世祖忽必烈因目睹太史公墓石破散裂，敕令以砖砌重修司马迁墓冢，因此便变成蒙古包风格。《史记》中记有《匈奴列传》，才使老祖宗有史为记，又为了统治汉人的政治需要，忽必烈尊崇太史公也是情理之中。我们原路下山，途中突然发现一株草本植物，从护路砖墙罅内长出，叶子青绿，并结了许多花生米大小的紫红色果实，晶莹圆润，十分可爱。请教园区内的当地工作人员 也说不出它的名字，显然只是一株野草。老嘢说：看它在如此干旱恶劣的环境下也能长得如此秀茂，就称它为“圣域玛瑙”吧。同行者无不称是。大小不同的卵形路石因长期被到此朝拜的人脚下磨刷，甚为光滑，也可以看到车轮子压成的痕迹。想到司马公的一生，想到那株顽强的“玛瑙”，不禁记起司马公曾引用过的那句“桃李不言，下自成蹊”的名谚，今日能到此一睹“圣域”之辉，实乃一大幸也。走着，走着，占得《谒太史公祠墓》二首：梁山承后壮，芝水绕川前。拾级扶藜上，凭高一吊然。书读万千卷，豪游过百川。刑余冤未雪，滴血著宏篇。高师傅真是一等好人，看到时间尚有余，主动带我们到马陵村，再看看韩城地区保存得最好，最长的战国魏城墙。古城墙巍峨耸立，烽火台依稀似见，此亦是秦魏国界之分。煞时间战车滚滚，战马啸啸，再一次涌现眼前。六位老人通过时光隧道，彷佛回到了二千年前。

糊卜，大概是糊薄之意。因为做法是将很薄面片烙糊，而后切成面条状。二是韩城方言里“卜”有“烙”之意，韩城人常说的“卜馍”，就是烙饼之意。

韩城到郑州有大巴吗

（五）梁村探秘此行之前，我们就已经了解到韩城市南，东西少梁一带并无梁姓聚居地，这是不难理解的，因为梁姓是在梁国亡后，往外流散的国民，为怀念故国才改为梁姓的，但在韩城市区东北７公里昝村镇内，黄河西岸的台地上却有一座叫梁带（代）村的梁姓人聚居村落，故拜访梁带村是六老此行另一重要的目的。9月7日早上8时半，我们便来到梁带村。首先拜会了村党支部书记梁春祥宗长，并代表广东梁氏文化研究会向梁带村兄弟赠送了《千乘侯祠全书》、《广东梁氏风采》等资料性书籍，然后一起到村口一座叫“武德门”的古寨城楼前合影留念。据介绍，梁带村的始祖是明代时从南京迁过来的，城楼叫“武德门”是因为他们祖上出了一位武德将军而得名。春祥宗长陪我们进入古村参观，这里有新建村屋，也有过百年甚至时间更长的已经破败的古宅。无论新居旧宅，都散发着耕读的传统文化气息。村东端黄河滚滚，一些有相当年代的古砖作为垃圾倒在岸边，老嘢深感可惜。2005年，这个原本寂寂无闻的古村突然备受外界关注，原因是在他们的庄稼地下发现了大片的古墓葬群。考古界闻风而至，盗墓者蠢蠢欲动，而国家则派出一支武警部队驻而守之。经过大面积勘探后，梁带村及其附近共发现两周墓葬895座、车马坑64座，其中大型墓葬7座。2006年5月开始，韩城考古队对19、26、27号大墓和一座车马坑进行了发掘，其丰硕的发掘成果引起了社会的强烈关注。开始时，人们以为这有可能是梁国贵族墓地，但随著出土的青铜铭文中数次出现了“芮”字铭文，大墓为周代芮国的可能性很大。不过，对于芮国的位置史书记载亦不尽统一，一说是在山西芮城，一说在今韩城以南约100公里的大荔县及附近，对这片墓葬群“国籍”的确定似乎尚有研究的空间。春祥宗长领我们到梁带村出土文物展览馆，可能是时间尚早，大门还未打开，而且以武警战士把守。但对我们这几位来自南国的梁氏后人格外关照，除免收门票外，馆里一位文史专家蔡先生还专门为我们讲解。大片的墓葬只是作了甚少数的发掘，现时展出的又只是出土实物的其中一部分，但已经足以令人极大的惊喜。玉琮、玉圭、玉璧件件精美。一块“玉猪笼”，属红山文化的典型器物，距今5000年，器型巨大，保存完好，高14厘米，为全国同类古玉中最大、最完整之物。一件人龙合体的玉器晶莹剔透，被认为是全国孤品。为数不少的黄金饰物，其成色竟然达到98%，足见祖先的炼金技术之高精。鼎、钟、簋等青铜器包浆黑古，纹饰清晰，不能不被古人的铸造工艺所折服。一件高50厘米的带盖铜方壶，是墓主人生前奢华生活的真实写照。对着展橱中的六只青铜簋，老嘢当即与蔡先生进行探讨：“簋”是中国古代商朝至东周用于盛放煮熟饭食的器皿，也用作礼器，我们广府人，以前喜庆盛宴称为食“九大簋”，说的是有九个菜式的高规格筵席。三千年前后一“簋”相通，广府文化与黄河文化一脉相承，“簋”乃其中一证也。高先生即表同意，他也以为在广府语言中还可以找到一些古代黄河流域语言的特征。我们到韩城寻宗真的没有走错方向。对于墓葬群“国籍”问题，从目前出土的实物分析，多数学者以为基本可定为是芮国遗物。当年芮国与梁国是甥舅关系，即芮国太子的母亲是梁国人，公元前641年，秦国灭梁后，秦出征与晋作战时还要向芮国借路，如此麻烦，干脆就将芮国也灭了。由于在少梁一带，未有发掘出明确的梁国贵族墓葬，也有人怀疑，因梁国地域相对处于芮国下游，黄河水患可能屡遭水淹，不利于墓葬，便将先人骸骨葬到实际不很远的，相对地势较高的芮国去。由于目前只是小规模发掘，谜团可能还要等更多出土实物的考证才能彻底揭开。春祥宗长热情地邀请我们在梁带村午膳，由于我们需要充分利用有限的时间看更多的地方，与蔡先生等合影之后，六老便开始该日下一站的行程。

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